Почву нужно «выращивать»!

Приступая к освоению участка, лучше всего взять почвенные образцы и отправиться с ними в ближайшую агрохимическую лабораторию сделать анализ. Агрохимики определят, в, какой мере закислена почва, какие агрохимические мероприятия необходимо провести для восстановления её плодородия. После консультаций со специалистами вы будете знать, как окультурить почву, грамотно сбалансировать ее состав.

От чего зависит уровень рН: от почвы или от обращения с ней и как отрегулировать кислотность почвы, «своими силам»?

Нередко мы сами увеличиваем ее кислотность, используя минеральные удобрения чаще, чем органические. С урожаем уходят из почвы элементы питания (кальций и магний), которые сдерживают закисление. Слишком глубоко вспахивая землю, перекапывая ее, мы ускоряем вымывание полезных веществ. Выход есть — произвестковать.

Что и как надо вносить?

Для раскисления необходимы вещества, содержащие кальций, — молотый известняк, мел, доломитовая мука. Не рекомендую применять окись и гидроокись кальция СаО и Са (ОН)2. Можно использовать доломитовую муку, в составе которой есть еще и магний. Полезно добавить в нее соединения бора (в виде буры или борной кислоты). На2 кгмуки возьмите 4 ч. л. борной кислоты или 6 ч. л. буры. Из всех микроэлементов бор наиболее активно влияет на развитие растений и качество урожая.

Известняковую или доломитовую муку обязательно заделывайте в почву. И чем мельче она размолота, тем быстрее взаимодействует с почвой. Известкование нужно проводить раз в два-три года, желательно осенью. Кислые супесчаные или суглинистые почвы требуют внесения раскисляющих веществ от 200 до 400 г/кв.м, средне- и тяжелосуглинистые — от 300 до 600 г/кв.м.

Правда, что можно использовать золу?

Действительно для понижения кислотности можно использовать  золу. Если вы просто рассыплете ее по полю — образуется корка, вредная для растений и микрофлоры. Золу нужно обязательно заделывать в почву на глубину 8-10 см. Не следует вносить ее и на недавно произвесткованные почвы, это повысит их кислотность. Доза — 100-150 г/кв. м. Действие золы продолжается два-четыре года. Настой золы можно использовать как универсальное удобрение. В древесной золе содержится от 40 до 75% кальция, до 13% калия, до 7% фосфора. В золе гречихи и подсолнечника калия 35-36%.

В течение лета можете чередовать подкормки органическими удобрениями и золой. В зависимости от сезона в настой золы можно добавлять минеральные удобрения. В апреле-июне — азотное или комплексное удобрение (20-30 г/10 л), в июле-августе — монофосфат калия (20-30 г/10 л). Сухая зола или ее настой хороши в борьбе с вредителями и болезнями сада: листогрызущими гусеницами, пилильщиками, совками, листовертками, мучнистой росой. Всходы картофеля после дождя опудривают золой (только до цвенияе), отпугивая вредителей. Зола хорошо сочетается с химическими препаратами и растительными настоями, является прекрасной внекорневой подкормкой.

Для приготовления настоя 1/3 ведра золы залейте горячей водой и настаивайте двое суток, затем процедите. Опрыскивайте растения два-три раза за сезон.

Конечно, в первую очередь вносим золу, навоз, компост, биогумус. Можно проводить севооборот, ежегодно меняя растения местами.

Какие приемы можно использовать?

Благотворно влияют на восстановлении плодородия почвы оидераты —рожь, подсолнечник, овес, пшеница. В них подержится большое количество азота, крахмала и белка. Посевы должны быть плотными. Хорошо оздоравливают почву календула, бархатцы, крапива, пастушья сумка, полынь, чеснок. Практикуют смешанные посадки растений. Очень хорошие растения-соседи: базилик, розмарин, бархатцы,  чабрец, ромашка.

Почву нужно «выращивать». Что это значит?

При грамотном подходе можно «вырастить» на своих участках слой почвы до 30 см. Для этого нужно возвращать ей больше органики, чем выносится с урожаем. Трава, листья, опилки, солома постепенно разложатся под растениями. Полезно вносить «микробную почвенную закваску»: микробиологические препараты, такие как ЭМ -препараты, дождевых червей. К сожалению, нередко мы способствуем уничтожению полезных бактерий. В верхнем слое 8-10 см содержатся аэробные бактерии, которым нужен кислород, а ниже анаэробные, которые прекрасно развиваются без него. Перекапывая землю, мы меняем слои местами, тем самым уничижая полезные бактерии. Поэтому отбрасываем лопату в сторону, переходим на плоскорез Фокина. Оберегайте  «создателей»  гумуса: почвенных аэробных микробов, грибы, почвенных животных, особенно дождевых червей.

Как сделать правильно?

Сидераты скашивают до цветения, оставляй корни в земле. Они разрыхляют глубокие слои подпочвы, улучшают водный и воздушный режим. Скошенную траву подсушите, прежде чем заделывать в почву. Но заделывайте только часть травы, остальную можно добавить в компост, использовать для мульчирования или приготовления зеленого удобрения.

Если земли мало, и весной нужно рано приступать к посевам, можно осенью посадить яровые культуры. За август-октябрь порою нарастают «вершки» листовой массы (20-40 см) и корешки длиной 30 см. Похолодание воздуха и почвы приводит к гибели растений. Из их биомассы выделяются вещества, очищающие почву. Используя этот простой адаптационный принцип, можно удобрить почву и очистить ее от вредителей. За зиму органическое вещество корневой и листовой массы сидератов полностью перепреет, весной (апрель-май) уже можно будет приступать к посадке растений. Корневая и листовая масса, «сгорая» в почве, выделяет тепло, в ней аккумулируется влага, поселяются черви, полезная микрофлора. Этот слой почвы можно не копать, он уже рыхлый.

Восстановление плодородия почвы – длительный процесс, на который уходят годы. Ему посвящена целая наука – почвоведение. Самым оптимальным вариантом является профилактика истощения почвы, которая осуществляется за счет правильного ухода за ней.

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.